|
После согласования всех "бумажных" вопросов, можно приступать к разбивке. С помощью теодолита и 50 - ти метровой рулетки на поверхность земли наносится контур будущего коттеджа. Затем, под неусыпным контролем производителя работ, экскаватор начинает копать котлован.
| |
На этом этапе очень важно не перекопать, но и недокопать нельзя, поскольку лишний грунт придется разрабатывать вручную. Если эту работу выполняет опытный специалист, считайте сразу, что вы сэкономили тысячу - другую долларов. |
После того как котлован выкопан, делается песчаная подготовка и подбетонка по ней. Чтобы оградить подвал от возможного появления грунтовых вод (например весной), вокруг здания устраивается дренаж (система водопонижения), а на подбетонке по особой технологии устраивается оклеечная гидроизоляция в два слоя. После этого, исходя из проектных данных полученных по расчету, армируется и заливается фундаментная плита. На всех этих этапах крайне важно соблюсти технологию, ведь эта самая плита будет нести наш будущий коттедж. Фото 1
Плита залита. Обратите внимание, на плети арматуры, торчащие из фундаментной плиты. Вот как раз они и обеспечат в будущем неразрывную связь фундаментной плиты и стен, превращая цоколь в один огромный железобетонный таз. После того, как бетон схватился вяжется арматурный каркас и выставляется опалубка стен. В окончательном варианте это должно выглядеть, как на Фото 3
На этой фотографии вполне наглядно видно, насколько ровно можно выставить опалубку, чтобы обеспечить экономию на штукатурных работах в дальнейшем. На этапе бетонирования опалубка испытывает нагрузку до 2,5-3 тонн на 1 кв.м, поэтому она жестко фиксируется во всех трех измерениях, чтобы не произошло выпучивания стены. Роль фиксаторов выполняют домкраты (на фотографии они красные), стяжные болты и так называемые выравнивающие балки. После того как технадзор подписывает акт на скрытые работы и подтверждает правильность армирования, начинается бетонирование.
Процесс бетонирования. С каждой партии бетона заливаются кубики, маркируются и заносятся в журнал производства работ. С растворного узла обязательно берется паспорт, с указанием характеристик бетона. После окончания бетонирования бетону дают выстояться и набрать распалубочную прочность, после чего начинается процесс демонтажа опалубки.
| |
Стоит отметить, что стены подвала, за редким исключением, не превышают толщины в 200-300мм, что дает существенную экономию в материалах по сравнению со сборным железобетоном (экономия бетона 30-50%). |
Дело в том, что в сборных конструкциях сделать стены такой толщины невозможно даже теоретически. Наши заводы железобетонных конструкций не выпускают фундаментные блоки тоньше 400мм. А при строительстве коттеджей чаще всего применяются блоки толщиной от 500 до 600мм.
После того как опалубка снята, стены подвала для улучшения сцепных свойств обрабатываются подготовительной основой для оклеечной гидроизоляции, после чего выполняется сама оклеечная гидроизоляция в 2 слоя. Этот процесс проиллюстрирован на Фото 5. Таким образом, подвал оказывается в своеобразном "коконе" - горизонтальная и вертикальная гидроизоляция работают вместе, за счет того, что в месте их стыка тчательнейшим образом состыковываются 4 слоя гидроизоляции! После этого стены подвала утепляются и закрываются прижимной стенокой.
В это же самое время, параллельно ведутся работы по установке опалубки и армированию перекрытия. Вяжется прогревочный провод, если того требуют метеоусловия. После процедуры подписания актов на скрытые работы, начинается бетонирование перекрытия.
На Фото 7 показан процесс бетонирования перекрытия с применением электропрогрева бетона. Об этом свидетельствуют красные провода ( так называемый шинный мост). Самих прогревочных проводов к сожалению не видно, они гораздо тоньше.
Чтобы бетону перекрытия набрать прочность, достаточную для ведения дальнейшего строительства, потребуется как минимум от 2ух до 4ех недель. Поэтому, чтобы сократить сроки начала кладочных работ, применяется следующая хитрость. Перекрытие не распалубливают до тех пор, пока оно не наберет проектной прочности, а работы начинают уже на 2ой 3ий день после дня заливки. Это позволяет сэкономить много времени без какого бы то ни было вреда для перекрытия. Более того, так как во время строительства перекрытия порой испытывают ненормативные нагрузки, домкраты оставляют порой до самого последнего кирпича будущего коттеджа.
На Фото 8 к сожалению не видно высокого качества кладки, которая традиционно является предметом нашей гордости, однако стоит отметить одну особенность. Плоскость цоколя знания находится за плоскостью кирпичной кладки. Эта, казалось бы, незначительная мелочь существенно увеличивает срок службы дикого камня или любого другого материала, который используется для отделки цоколя. Дело в том, что в период чередования дождей и заморозков вода даже теоретически не может попасть между камнем и цоколем, и замерзнув, разрушить его. Таких "мелочей" в строительстве предостаточно и рассказать обо всех не представляется возможным, да Вам наверно этого знать и не нужно, ведь никому не приходит в голову узнавать у зубного врача все тонкости его профессии. Для этого он и учился, для этого он и работал и набирал опыт, чтобы Вы пришли именно к нему и поручили решение проблем ему - специалисту в своей отрасли, строительстве коттеджей.
Доверяйте профессионалам строительство коттеджа, и они Вас не подведут.
Галерея коттеджей
|
